모든 것은 된장에서 시작한다
아이치는 콩만으로 마메미소를 만든다. 쌀도 보리도 넣지 않는다. 2년을 발효시키면 거의 검고, 짜고, 살짝 쓰고, 단맛이 적은 된장이 된다. 슈퍼의 된장국에 든 옅은 된장보다 고형 육수에 가깝다. 이 목록의 거의 모든 요리가 이 된장의 하류에 있다.
가장 오래된 핫초 미소는 1600년대부터 오카자키의 이웃한 두 양조장에서, 삼나무 통에 강돌을 쌓아 만들어 왔다. 두 곳 모두 견학할 수 있고, 세월이 만드는 차이를 혀로 확인할 수 있다.
상인의 요리다
나고야는 교토와 에도 사이에 앉아 장사와 도자기와, 이윽고 자동차로 부를 쌓았다. 그래서 이 요리는 양이 많고 간이 세고, 제 돈을 내는 사람을 위한 값이 매겨져 있으며, 세련됨 그 자체에는 도무지 관심이 없다. 궁정 요리가 아니고, 그것을 자랑스러워한다.
양에 놀라는 것도, 맛이 큰 것도, 이 도시에서 가장 사랑받는 식사가 「450엔 커피에 딸려 오는 공짜 아침」인 것도 전부 그 때문이다.
정전을 한 단락으로
히쓰마부시 — 장어 세 가지 — 가 잔칫날의 요리. 미소카쓰는 검은 된장을 튀긴 커틀릿에 얹고, 미소니코미 우동은 단단한 면을 그 안에서 끓인다. 도테니는 소 힘줄을 끈적해질 때까지 조린다. 데바사키는 맥주의 친구. 기시멘은 역의 면. 대만 라멘과 대만 마제소바가 향신료 상인이고, 앙카케 스파게티가 우직한 괴짜, 덴무스가 휴대식, 그리고 오구라 토스트 — 버터 토스트에 팥 — 가 달콤한 마무리다.
어느 요리에나 이 사이트에 전용 페이지가 있고, 현지인이 실제로 평가하는 가게가 실려 있다.
절반은 20세기생
대만 라멘은 1975년, 마제소바는 2008년, 앙카케 스파게티는 1960년대. 거대한 새우튀김은 1980년대 텔레비전의 농담을 도시 쪽이 받아들여 명물로 만든 것이다. 이것은 보존된 요리가 아니라 살아 있는 요리다. 나고야는 정전에 새 요리를 계속 받아들이고 있다. 음식 문화가 보여 줄 수 있는 가장 건강한 징후다.
킷사텐도 그 일부
아이치는 인구당 킷사텐이 일본에서 가장 많다. 모닝 — 11시까지 음료에 딸려 오는 공짜 아침 — 은 가게들 사이의 경쟁으로 시작되어 멈추지 않았다. 킷사텐은 이 도시가 신문을 읽고, 작은 회의를 하고, 나이 든 부모를 모시고 가는 곳이다.
요리의 한 종목으로 대할 것. 현지인은 그렇게 하고 있다.
현지인은 실제로 어떻게 먹는가
나고야 사람은 미소카쓰를 매일 먹지 않는다. 일상은 정식, 이자카야의 몇 접시, 면 카운터이고, 유명한 요리는 일주일에 한 번이나 손님이 올 때 나온다. 이것을 알면 여기서의 유일한 진짜 관광객 실수 — 헤비급 된장 요리를 하루에 셋 몰아넣는 것 — 를 피할 수 있다.
정전을 며칠에 흩어 놓고, 사이를 이 도시의 평소 식사 — 두 만의 초밥, 좋은 야키니쿠, 오래된 양식당 — 로 채운다. 그러면 아이치「를」 먹는 것이 아니라 아이치「처럼」 먹게 된다.